Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'fundament' .
Znaleziono 100 wyników
-
Witam w projekcie mam fundament i wode na dzialce na głębokosci 150 Dodam ze panuje troche susza i woda moze z czasem być wyzej Czy lepiej zrobic to na fundamencie czy moze na plycie ?
-
Witam i zapraszam do komentowania. Niedługo postaram sie dostarczyć trochę więcej materiału!
-
Oprócz Grupy warszawskiej, widzę tu sporo podgrup z okolic W-wy, brakuje mi tylko grupy ze strony w której ja się buduję, a z mapy wynika, że grupa nadarzyńsko - grodziska byłaby całkiem pokaźna. ZAPRASZAM, w kupie, hmm, tzn. w grupie raźniej. Myslę, że 27 grudnia w Izabelinie dopisze też NASZA GRUPA. Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów i życzę im Zdrowych i Wesołych Świąt. Jolka
-
Zapraszam do komentowania naszego dziennika
-
witajcie! Mam problem. Chciałbym w sierpniu wykonać wjazd na działkę oraz drogę przez nią, która w pierwszym etapie będą jeździć ciężarowe samochody itp, nastepnie po ukończeniu budowy, chce aby służyła jako dojazd do budynku. Budowe zaczynam w przyszlym roku.Na powstalym fundamencie chciałbym kiedyś zrobić lekkie ogrodzenie. Będzie czesto używana. Będą jeździć samochody jak i traktory z przyczepą. Działka znajduje sie na Podkarpaciu, powiat Jasielski. A problem w tym ze droga ma byc przy samej granicy z sąsiadem z ktorym jestem już dogadany lecz jego działka jest o jakieś 50cm niżej niż moja. Moja tez ma spadek w kierunku sasiada lecz niewielki. Ja to widze w ten sposób ze wykopie fundament o długości 80m(tyle ma działka, zatem całkowita dl 160m ) głęboki na 120cm, 30cmszeroki, zazbroje i zaleje betonem B25. pytanie jak zbroic? Tylko zbrojenie na dnie a raczej ok 5cm od dna, czy moge zastosować siatke zbrojeniową z pręta fi6 o wys 100cm, czy to wystarczy czy zrobić na samym dnie z 4 prętów związanych strzemionami na kształt kwadratu? Co bedzie lepsze? nastepnie chciałbym wykopac ok 50cm ziemi, zasypać "żwirem'' zagęścić a nastepnie wysypac na górę kliniec. Czy to wystarczy? Czy wybrać więcej ziemi? pozdrawiam i licze na poradę
-
Mam taką prośbę. Ponieważ mam zbyt małe doświadczenie techniczne (pewnie mój młody wiek?) to proszę o pomoc w takiej sprawie. W mojej gminie przedstawiono takie wstępne założenia do przetargu, że w efekcie nie pozostawiono wyboru co do rodzaju kolektorów płaski czy próżniowy. Wiem że do ciepłej wody używanej do mycia sprawdza się kolektor plaski ale tylko w okresie mniej więcej maj-wrzesień. Jednak nie rozumiem dlaczego nie pozostawia się tu wyboru odbiorcom instalacji, gdybym chciał np. korzystać z kolektorów w szerszym zakresie. Przede wszystkim, wzbudza moje wątpliwości uzasadnienie dlaczego to kolektory płaskie są lepsze. Proszę więc o pomoc w sprawdzeniu tych argumentów niżej przedstawionych. Dodam że pod tym opracowaniem nikt się nie podpisał i nie sposób dowiedzieć się skąd się ono wzięło. I w ogóle o co tutaj chodzi, bo wydaje mi się to co najmniej dziwne. ##### 5. Po analizie aspektów technicznych i ekonomicznych podjęto wstępną decyzję o zastosowaniu kolektorów płaskich, które są powszechnie stosowane w przypadku wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania CWU. Dlaczego kolektor płaski a nie próżniowy? Instalacja kolektorów słonecznych musi mieć określony cel. Jeżeli takim jest wsparcie produkcji c.w.u. to warto tak dobrać wielkość instalacji jak i technologię (płaski czy próżniowy) by zoptymalizować udział zysków z pracy kolektora jednocześnie minimalizując koszt samych urządzeń. Trzymając się tej zasady osiągniemy najkrótszy czas zwrotu z inwestycji. - Kolektory próżniowe są droższe od kolektorów płaskich, w zależności od producenta różnice wahają się ale można uśrednić iż jest to około 30% droższe rozwiązanie technologicznie. - - Koszty eksploatacyjne kolektorów słonecznych próżniowych są znacznie wyższe od kolektorów płaskich. - Układ solarny wypełniony jest glikolem, jest to specjalna ciecz która pracuje pomiędzy kolektorami na dachu a zbiornikiem c.w.u. w kotłowni. To on nagrzewając się w kolektorze, oddaje ciepło wodzie w wymienniku c.w.u. Jak wszystko także i ten płyn z czasem wymaga wymiany (raz na 3 – 5 lat).Zużycie glikolu zależy od tego jak często / długo był poddawany wysokim temperaturom. Tutaj ważny staje się współczynnik stagnacji kolektora, czyli wartość wyrażona w stopniach C jaką może osiągnąć kolektor wystawiony na pełne słońce bez oddawania tej temperatury na zbiornik c.w.u. (przypadek kiedy mamy zagrzany zbiornik c.w.u. pompa solarna nie jest włączona czyli glikol stoi, a Słońce nadal operuje na kolektorze)Przy kolektorze próżniowym jest to w zależności od producenta od 280 do mocno ponad 300 stopni, dla kolektora płaskiego wartość ta waha się od 120 do 180 stopni. W rzeczywistości w trakcie użytkowania instalacji solarnej jest to bardzo ważne, gdyż tego typu sytuacje zdarzają się często w okresach letnich kiedy np. wyjedziemy na weekend czy wakacje i nie ma zużycia ciepłej wody użytkowej.W przypadku układu na kolektorach próżniowych może się okazać iż glikol został tak zagotowany iż podlega natychmiastowej wymianie. Cały układ czyli kolektory, rury miedziane jak i wężownica w wymienniku są narażone na korozję a co za tym idzie mocno przyspiesza proces starzenia się tych elementów. Zbyt częste sytuacje przegrzewania się układu powodują niejednokrotnie przepalenie kolektora próżniowego czyli potrzebę jego wymiany na nowy.Dodatkową sprawą jest fakt iż producenci kolektorów płaskich zaczęli wprowadzać systemy studzenia kolektorów w trakcie nocy kiedy nie ma Słońca, co skutecznie zabezpiecza instalacje przed przegrzaniem, tego ze względów technicznych nie da się zastosować w instalacjach z kolektorami próżniowymi. - - Kolektory próżniowe są bardziej podatne na zabrudzenia, nie stanowią tak jak płaskie kolektory konstrukcji jednolitej powierzchni, dzięki czemu różnego rodzaju zanieczyszczenia jak i np. śnieg często na nich zalegają co wymaga dodatkowych prac czyszczących.Ze względu iż kolektory są w większości przypadków zamontowane na dachu, nie jest to łatwe dla użytkownika. - Warto też zwrócić uwagę na występowanie lub też narażenie na występowanie usterek w kolektorach płaskich i próżniowych. Te drugie są „nowością” na rynku Odnawialnych Źródeł Energii, oczywiście mają certyfikaty ale nie są tak dopracowane jak kolektory płaskie które zapoczątkowały erę kolektorów słonecznych i nadal są modernizowane. Można powiedzieć iż niezawodność kolektorów słonecznych jest tak wysoka iż przyjmuje się sprawność układu solarnego w tej technologii na 20 lat bez zauważalnych strat jakości. Wynika to z lat doświadczeń i miliona instalacji na całym Świecie które udowadniają sprawność tej technologii. Kolektory próżniowe są jak na razie marginalnym produktem na rynku kolektorów słonecznych, jak widać np. na największym w Europie rynku odnawialnych źródeł energii – Niemcy, nie zdobyły one popularności. Być może wynika to jeszcze z awaryjności między innymi rur próżniowych oraz wyżej opisanych problemów z glikolem. Tego typu instalacje są czułe na przegrzewanie co za tym idzie muszą być bardzo dobrze dobrane do potrzeb końcowego użytkownika. #####
-
Chcę zrobić mur z łupka. Dowiedziałem się że wykonuje się to stawiając najpierw mur z bloczka fundamentowego i dopiero potem się okleja łupkiem. Pytanie jaki musi być szeroki fundament i czy można bloczek [ 38x24x12] dać pionowo [ wtedy mur będzie miał 12 cm grubości ] Czy przy całkowitej wysokości 168cm nie będzie to za słabe ? -
Mam w projekcie sporo sian działowych które chce wykonać z silki 12. Ponieważ to jest ciężki materiał to troszke się boje że jak to postawia bezpośrednio na chudziaku to zacznie wszystko siadać. Robienie też fundamentu pod nie (nawet węższego) wydaje mi sie zbyt kosztowne. Czy ktoś z was też ma taką sytuacje? Co radzicie? -
Witam. Jakie powinno być prawidłowo wykonane przejście rury kanalizacyjnej przez fundament. Przed wylewaniem chcę rozprowadzić kanalizację. Czy jest jakaś różnica w zabezpieczeniu takiego przejścia pomiędzy fundamentem wewnętrzym a zewnętrznym. Wiem ,że temat był już poruszany na forum ,ale ciągle mam wątpliwości. Jedni piszą ,że wystarczy pianka plus dysperbit, gdzie indziej znajduję informację ,że konieczna jest rura ochronna o średnicy 250 mm . Sam już nie wiem jak to solidnie wykonać
-
Hej, W planie mam taras drewniany. Wymiary ok 11x3m. Pytanie co ile wykopać i zalać ( oraz jak głęboko ) słupy fundamentowe ?
-
Witam, jestem teraz w trakcie planowania budowy szklarni o wymiarach 15m x 4,25m x 2,2m. Konstrukcja stalowa, pokrycie komorowymi płytami z poliwęglanu (grubość 16mm). Na razie użytkowanie będzie zaczynało się na początku marca – ogrzewanie klasycznym trociniakiem (sadzonki nie potrzebują temperatur pokojowych, muszą się zahartować przed wysadzeniem do tunelu i na pole). Problemem są fundamenty. Myślałem nad dwiema możliwościami: 1) Klasyczne fundamenty. Wykop na 80cm (głębokość przemarzania) po obwodzie szklarni. Wysypane kamieniami, zalane rzadkim betonem (250kg cementu, 750kg piasku na kubik). Zważywszy na to, że wszystko będę robił sam, to jest to całkiem ciężkie rozwiązanie (tylko wykop zrobi koparka, reszta zabawa z betoniarką, myciem kamieni…). 2) I tu pojawia się druga opcja. Szkielet szklarni będzie podparty na 15 kątownikach (co metr). Pomyślałem, żeby nie kopać fundamentu po całym obwodzie, ale punktowo pod każdą podporą – dół na szpadel do głębokości 1m, zazbrojony. Między słupkami będę kopał wąską dziurę (na 50cm głębokości), do której włożę płytę z poliwęglanu + styropian 10cm (całość będzie wystawała 20cm nad ziemię – tak samo jak te betonowe słupy fundamentowe). Nie ukrywam, że to drugie rozwiązanie również będzie pracochłonne (kopanie ręczne), ale pochłonie dużo mniej materiałów. Co myślicie o tych dwóch możliwościach?
-
mój pierwszy post więc witam Was serdecznie i pozdrawiam Mam pytanie : chcę dobudować do tego bliźniaka dom. ten co już istnieje ma piwnicę, ja piwnicy nie chcę, więc opcje mam dwie : zrobić piwnicę i ją zasypać albo płyta , jak płyta to na nasypie raczej ? wiem że wymogi budowy bliźniaka to takie są że nalezy przykleić sie do całej ściany, ale czy poziom okien musi być ten sam to nie wiem, więc teoretycznie płyta mogła by być posadowiona "normalnie" i bym miał domek niżej o prawie metr niż sąsiad, ale raczej w dziurze to troche lipa... takie cyrki wyszły z tymi poziomami bo sąsiad był pierwszy na tym osiedlu i jak zrobili drogę i inne, to poziom ulicy podniósł sie o prawie metr, sąsiad od frontu sasypał kompletnie wjazd do garażu bo by i tak nie wjechał... co poradzicie ?
-
Mam obecnie sytuację jak na szkicu: Budynek niepodpiwniczony, obecnie poziom terenu mam ok. 50cm poniżej poziomu zero (czarna linia ciągła na szkicu). Od ławy fundament ocieplony jest XPS ale nie do całej wysokości - ostatnie 25cm fundamentu do poziomu zero ocieplone jest już EPS fasada 10cm - tworząc "cokół" cofnięty względem reszty elewacji wykonanej z EPS 15cm. Chciałbym podnieść teren o 15-20cm przysypując częściowo ten "cokół" stworzony z EPS grubości 10cm (czerwona linia na szkicu). Dodatkowo zobrazują to dobrze chyba zdjęcia. Fundament i koniec jego ocieplenia: Ocieplenie obecne i poziom gruntu obecny i planowany Czy nie ma przeciwwskazań aby to wykonać? Nie chciałbym później przekonać się, że to zły pomysł z jakichś względów
-
Witajcie forumowicze! Mam pytanie dotyczące budowy niewielkiego fundamentu pod rampę deskorolkową. Podstawa rampy ma mieć wymiary 2mx6m, sama konstrukcja ma stać na zewnątrz i być wystawione na działanie czynników atmosferycznych. Jak należy wykonać taki fundament aby był on na nie odporny, a także jak najbardziej poziomy ? Domyślam się że pewnie trzeba by użyć jakiegoś rodzaju wylewki samopoziomującej, jednak takie tematy znam w niewielkim stopniu
-
Witam. Chciałbym wylać fundament w całości około 70cm w głąb ziemi +50cm szalowanie [120cm fundamentu] . I teraz pytanie Fundament ma być 120cm x 60cm. Zbrojenie umieścić 50cm x 50cm na samym dole ? Beton b15 czy b20 ? WYMIARY DOMU 15.5m x 12.5m w koło i jedna nośna przez środek 12.5m . + ciężar stropu Strop Teriva pustak.
-
Witam, zacząłem robić fundament punktowy na słupach średnicy 25cm pod domek letniskowy w tulejach szalunkowych. Pierwszy poziom pod sznurek łatwo było zrobić: http://i65.tinypic.com/2j44rhu.jpg, ale teraz mam zagwostkę jak na długości 7,5m czyli tyle ile będzie miał domek wyznaczyć równo prostokąt o szerokości 4m. Zgodnie ze schematem od producenta domków wymiar mam podany co do cm, jakiekolwiek przesunięcie słupów do wnętrza lub na zewnątrz spowoduje że słupy będą poza obrysem podwaliny domku. Na dodatek do przodu jest spadek około 30cm. W związku z tym pytanie jak to tak równo wymierzyć?
-
Witam planuje postawić drewniany garaż 5x7m wys ok 4,8m . Pionowe belki drewniane 15x15cm o wysokości ok 4m. Poźniej obite płytą osb a następnie ocieplone styropianem. W garażu będzie stał podnośnik dwukolumnowy. Teraz pytanie: jaki fundament? Nie mam zbyt pojęcia na temat budowy. Pod podnośnik trzeba wylać wylewke min 30cm betonu b30 - tak zalecają producenci podnośników. Myślałem wypożyczyć świder spalinowy ze świdrem o średnicy 30cm, nawiercić otwory po obwodzie garażu na głębokość 1,2m w odstępach co metr oraz je za zbroić 4 pręty zbrojeniowe fi10. Do tego dwa otwory o średnicy 70cm centralnie w miejscu w którym w przyszłości będzie stał podnośnik. Po obwodzie zrobić szalunek z desek. Następnie zamówić beton b-30 gruszką z pompą i wylać to w cholere, tak minimum te 30cm samego betonu. Czy to wytrzyma? Nie podsadzi wylewki na mrozach? Czy mozna w ten sposób wgl robić fundamenty? Tzn zalanie słupków fundamentowych wraz z wylewką grubości min 30cm w tym samym czasie ? Czy beton b-30 można użyć do fundamentu? Pod tą wylewkę dać piachu i zagęścić? Jeżeli cały plan nie nadaje sie do niczego to proszę Was o inną propozycje zrobienia fundamentu.. Został mi niecały miesiąc do rozpoczęcia budowy.
-
Witam planuje gdzieś tam w głowie rozbudowę mojego niewielkiego domu . Teren jest ze spadem i w kierunku w którym chcę iść bedzię między poziomem zero a końcem dobudówki różnicy ok 2m wysokości wiec aż się prosi o zrobienie garażu w piwnicy ale jest problem z fundamentem bo isniejący napewno nie będzię tak głęboki , Wiem że jak robili kanalizację to przechodzili pod fundamentem i głębokość fundamentu jest ok 2,2m a z drugiej strony podejrzewam że 1,8m (tata prawdopodobie wykopał 1.2 w ziemi na spadzie a pożniej dolewał żeby wyszło do poziomu 0) oczywiście stopy czy tam ławy nie ma (prosta ściana stojąca na ziemi). Teraz pytanie bo wszyscy odradzają głębszy fundament niż istniejący bo nie wolno bo drogo i w ogole wszędzie pisze żeby zrezygnować. A ja jak to w życiu chciałbym wiec pytam jak to zrobić ???
-
Witam. Coż, byłem zdecydowany na płytę fundamentową. Dom z częścią usługową. Wymiary 9x18m. Wys ściany parteru 3.90m. Ściany kolankowej 150cm. Kąt nachylenia dachu 35° Na parterze warsztat, część socjalna i biurowa. Na poddaszu mieszkanie. I z czasem zaczynam odchodzić od pomysłu robienia płyty.... Decyzje muszę podjąć lada chwila bo musze to określic na spotkaniu z architektem początkiem kwietnia. Może ktoś mi poradzi jaka inna opcja była by lepsza? Na plus płyty dla mnie jest to że wykonuje je zawodowo można powiedzieć za granicą. Najszęściej sa to płyty o minimalnej powierzchni 350m2 lecz to nie istotne. Więc izolacja, zbrojenie , zalanie ... jest to dla mnie wręcz przyjemność. Chciałem zbrojenie kupić gotowe wykonane na zamówienie.(tak jak robie tutaj) Choć podejrzewam że tanio nie będzie. O ławach wiem nie wiele. Kilka razy robiłem...odpychają mnie wykopy, murowanie bloczków...porządna hydroizolacja...oraz to że i tak muszę mieć grubszą wylewkę w warsztacie pod podnośniki...wymogi mają swoje. Dodam że całość domu, oprócz więźby, zamierzam zrobic sam z pomocą rodziny. Na urlopach w Pl. Bracia, I to nie o to chodzi że chce zaoszczędzić na wynajeciu firmy....Po prostu chce mieć pewność ze bedzie to zrobione dobrze. Ale rozmyślam nad innym rozwiązaniem. Odnośnie fundamentu...Nie ma złotych środków ale Może ktoś się wypowie i coś poradzi?
-
Szkieletowa konstrukcja to lekka konstrukcja.Mały domek 12m x 8m to waga ok.50000kg.Fundamenty pod szkielet projektuje się jak pod dom ceramiczny.Wiem,bo pan projektant taki mi zafundował.Ława fundamentowa o wymiarach 30cmx 30cm przy takim domu to waga 7200kg +ściany fundamentowe ok.14000kg.Razem fundament z ławami to ok.21200.Do tego drugie tyle pod ściany działowe nośne.Razem prawie tyle co waży dom.Wydaje się to nielogiczne i zbyt drogie w konsekwencji.Działka w poziomie bez spadków z warstwą humusu ok.20cm.Pytanie brzmi.Czy możliwe jest,zgarnięcie tej warstwy humusu do czystego piasku,wylanie ław + 20cm.fundamentu aby wyjść ponad grunt na ok.30cm?Ławy płyciutko bo 20cm od poziomu zero ,ale wykonana opaska ze styropianu ,szerokości 80-100cm.Odchodzi koszt kopania dołu na całej powierzchni,potem zasypywania i ubijania,no i sporo mniej betonu.Czy istnieją jakieś przesłanki prawne aby pod dom szkieletowy taki fundament wykonać?Zresztą pod dom ceramiczny też.
-
Dzień dobry! Przymierzam się w najbliższym czasie do budowy drewnianego domku o powierzchni 25 m2 wraz z poddaszem użytkowym. Ze względu na przepisy dach stromy dwuspadowy przy wysokości konstrukcji 5m w szczycie. Wymiary zew. 5x5. Planuję zająć się wszystkim sam od początku do końca. Pierwsze pytanie, które chciałbym Państwu zadać dotyczy fundamentu. Na razie mam przygotowane 8 otworów pod słupki, równo rozstawionych, "w obrysie" domku. Daje to po 3 otwory na ścianę, jeżeli każdą brać pod uwagę osobno. Średnica otworu 30cm, wysokość/głębokość- 1m. Będą zbrojone prętami. 1. Czy jest to wystarczająca ilość słupków? 2. Czy ściany działowe też podeprzeć? 3. Jaki nacisk jest dopuszczalny dla tego typu słupków oraz jaką masę może mieć taka konstrukcja? Bardzo proszę o rady i z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi -
Czy może jest ktoś na tym forum kto miał styczność z takim rozwiązaniem? Przypadkiem natrafiłem na ten temat szukając kotew do słupków ogrodzeniowych, a wygląda na to że stawiają na tym różne rzeczy łącznie z domami szkieletowymi. Niestety widzę też, że u nas w Polsce raczej ciężko z tym tematem. Próbuję namierzyć gdzie można to kupić lub poczytać, ale bardzo mało jest informacji. A że jest tego dość dużo rodzajów to ciężko ocenić co będzie odpowiednie w danym przypadku. Generalnie jak na razie do kupienia znalazłem tylko jeden rodzaj w JULA jako „śledź mocujący”: http://www.jula.pl/sledz-mocujacy-793097#product-details-tab-menu No i producentem tego jest jakaś firma krinner http://www.schraubfundamente.de/ mają jakąś stronkę po polsku ale nie za dużo z niej wynika. http://www.krinner.info.pl/ Widzę też że próbuje tym handlować jakaś firma z Polski (pod nazwą wkręty do ziemi) http://www.sukces-zamocowania.pl/aktualnosci/wkrety-do-ziemi-oferta- - trafiłem po filmiku na Youtube. No i na Youtube pod hasłem Krinner też jest trochę filmów. Przykładowo tu gość montuje to pod taras (wkręca ręcznie) Z tego co widzę to do większych używają jakiś wkrętaków (duże wiertarki) a do największych to już jakieś minikoparki i bobcaty. Ale te mniejsze to spokojnie można ręcznie wkręcać. Jakby to miało taką cenę jak na tym JULA i zdawało by egzamin to wydaje mi się że świetna sprawa. Przykładowo właśnie planuję taras nad gruntem i kopanie 8 dołków na metr przygotowywanie betonu, szalunków, dokupywanie osobno kotew do betonu jakoś mnie przeraża. A do tego mam wodę gruntową 50 cm pod gruntem…. A tu w zasadzie wystarczyło by wkręcić i po robocie. Podobnie jakieś słupki pod zadaszenie można by tym ogarnąć. Myślałem tez o kojcu dla psa. No i oczywiście jakby były jakieś nieco mniejsze (pewnie są) to właśnie ogrodzenie fajnie by się i szybko postawiło. Co myślicie?
-
hello chce kupić żwir do uzupełnienia fundamentu w okolicach Zasola Bielańskiego w dobrej cenie .Jeśli ktos ma jakies namiary dzieki -
Czołem! Proszę o recenzję zagadnienia jak niżej. Mam do poprawienia posadzki na gruncie w starym domu - pomieszczenie po pomieszczeniu. Jednocześnie chciałem poprawić hydroizolację od wewnątrz na fundamentach. Pytanie: Jak odkopać zadane fundamenty w pomieszczeniu? Czy mogę odkopać wszystko na około i na raz, czy jakoś po kolei?
-
Witam, Bardzo prosze o porade w sprawie wykonczenia dolnej czesci sciany na obrysie budynku. Czy na zalaczonych zdjeciach wykonczenie jest zastosowane na ocieplonej scianie fundamentwej czy scianie wlasciwej? Z czego dokladnie nalezy je wykonac? Czy sciane wczensiej nalezy odpowiedni przygotowac przez zastosowanie zakotwiczenia z drutow? Dzieki i pozdr. Michal
