Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'stary' .
Znaleziono 100 wyników
-
Dzień dobry. Biorę się za kładzenie nowych kafli po skuciu kafli na przedpokoju wszystko pięknie zeszło razem z klejem po skuciu w kuchni kafelki zeszły elegancko, ale klej został. Teraz pytanie czy koniecznie muszę ten klej skuć ? Będzie taki syf w mieszkaniu, że masakra. Czy istnieje może jakiś sposób ? Myślałem, aby np ponacinać ten klej stary zagruntować podłogę i później po prostu kłaść klej więcej tam gdzie się dziurki porobiły i już. Będzie to trzymać ? Mieszkanie w bloku. Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
Witam Mam w domu taras pomalowany bezbarwnym Sadolinem lakierobejca. Obecnie po trzech latach zaczynają deski czarnieć i muszę odnowić konserwacje. Bardzo proszę o porady, co położyć na tą warstwę. Pozdrawiam
-
Witam. Problem dotyczy garażu na którym mam położoną papę która na tym dachu leży od około 20 lat. Późną jesienią zauważyłem że po stalowym legarze który jest od środka pod sufitem kapie woda. Po wzrokowym sprawdzeniu stanu papy, wytypowałem miejsce prze które może się dostawać woda do garażu. Niestety mimo zastosowania zewnętrznego silikonu uszczelnienie przecieku nic nie dało. Nastała wiosna i czas na przeprowadzenie gruntownej naprawy uszkodzonej papy. Na większości dachu pokrycie papowe wygląda jeszcze bardzo dobrze a tylko w podejrzanym miejscu jest trochę popękane (co widać na zamieszczonych fotkach). [Linki do fotek przestały działać i usunąłem je. Szkoda że na forum nie ma sytemu na załączniki, dodawane zdjęcia nie ginęły by bezpowrotnie i byłyby wartością dodaną do danego tematu.] Chciałbym wykonać naprawę tego dachu samodzielnie i szukam pomocy jak najlepiej by to wykonać. Jakieś 8 lat temu wymieniałem na daszku "lauby" starą zniszczona papę na papę samo wulkanizującą się. Z której do dzisiaj jestem zadowolony. Wymiary dachu garażu to: 7,40 x 4,10 = 30,34 m² Mam parę pytań: 1. Czy zrywać całą papę z dachu garażu ? 2. Jakich narzędzi najlepiej użyć do zrywania starej papy ? 3. Czym wypełnić i uszczelnić szczeliny w betonowym dachu ? (jeżeli takie odkryję) 4. Czy papa samo wulkanizująca się to najlepsze i tanie rozwiązanie ? 5. Jakiej papy użyć i ile jej kupić ? Nie znam się na tym prawie wcale, dlatego też zadaję proste pytania Z góry dziękuję za udzieloną pomoc
-
Czołem Remontuje dom z lat 70-tych, (dom kostka). Dom składa się z: 0. parteru(garaż, warsztat, pralnia, kotłownia, piwnica ) 1. cześć mieszkalna 2. cześć mieszkalna, Jestem na etapie remontu pralni, praktycznie ją tworzę od zera, ponieważ nie było takiego pomieszczenia. Chciałbym po kolei przygotowywać pomieszczenia i robić w nich wszystkie konieczne pracy. Mam pytanie: Na razie nie będzie ogrzewany parter, ale chciałbym przygotować instalację, abym mógł w dalszej perspektywie podłączyć a nie np. kuć płytki i robić podłogówkę. Chciałbym aby cały dom był ogrzewany pompą ciepła p-p, wyposażony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, rekuperacja. Na razie jeszcze czytam o tym. Ogrzewanie parteru widzę tak: 1.Piwnica - nieogrzewana 2.Warsztat - 15*C 3.Kotłownia - ciepło od pieca 4.Garaż - po termomodernizacji (wymiana bramy i okien) temperatura 15*C 6.Korytarz - 15-17*C 5.Pralnia - 17*C W domu nie ma żadnej wilgoci, mimo iż fundamenty nie były ocieplane ani zabezpieczone przed wilgocią. Jest wykonana izolacja pozioma z papy na fundamencie. Na całości parteru są wylane wylewki (10cm gruzu, 5 cm wylewki), poziom wylewki jest o 3 cm niższy od poziomu fundamentu(jest uskok). Moje pytanie brzmi jak najlepiej to ocieplić? czy jest to konieczne? Jeśli teraz dołożę np. 15cm styropianu + 3cm płytki to pomieszczenie będzie niskie.(teraz mam około 210m. Moje pytanie brzmi czy jest konieczność ocieplenia? Jeśli tak, to jak byłoby zrobić to najlepiej? Zerwać wylewki? Proszę o taki mimi przekrój warstw, co się daje po kolei. Pod gruzem jest glina.
-
Cześć, mam problem z podłogą. Muszę wyrównać pod panele 2 pomieszczenia (wcześniej zburzyłem ścianę działową między kuchnią a salonem). Parkiet ma góry i doliny. Zacząłem więc te miejsca zrywać (około 5 m2) ale pod nim okazało się, że jest jeszcze jakaś płyta pilśniowa. Wszystko to pokryte jest tym czarnym klejem. Czytałem tu na forum, że to trzeba koniecznie usuwać. Ale ja chciałbym się dowiedzieć, czy mogę po zerwaniu parkietu położyć na to 2 warstwy płyt OSB i na to panele - czy jednak muszę zerwać całość łącznie ze zdzieraniem kleju z betonu? Pytam w kontekście, tego czy jeśli ten klej mógł być pod parkietem i było ok (nie pyliło czy coś) to czy pod płytami OSB też nie byłoby ok.
-
Witam planuje gdzieś tam w głowie rozbudowę mojego niewielkiego domu . Teren jest ze spadem i w kierunku w którym chcę iść bedzię między poziomem zero a końcem dobudówki różnicy ok 2m wysokości wiec aż się prosi o zrobienie garażu w piwnicy ale jest problem z fundamentem bo isniejący napewno nie będzię tak głęboki , Wiem że jak robili kanalizację to przechodzili pod fundamentem i głębokość fundamentu jest ok 2,2m a z drugiej strony podejrzewam że 1,8m (tata prawdopodobie wykopał 1.2 w ziemi na spadzie a pożniej dolewał żeby wyszło do poziomu 0) oczywiście stopy czy tam ławy nie ma (prosta ściana stojąca na ziemi). Teraz pytanie bo wszyscy odradzają głębszy fundament niż istniejący bo nie wolno bo drogo i w ogole wszędzie pisze żeby zrezygnować. A ja jak to w życiu chciałbym wiec pytam jak to zrobić ???
-
Witam Stary tynk cementowy (baranek) bez barwnika, ma 26 lat Pytanie.... jaki tynk oprócz akrylowego można zastosować ? Chodzi o to żeby było najbezpieczniej, tzn żeby nowy nie "odparzył" od starego Co jeszcze zrobić oprócz gruntowania ? Myślałem o tym żeby prysnąć drugi baranek cementowy z barwnikiem, ale czy dobrze ? Proszę o jakieś rady...
-
Ponieważ okazało się, że będziemy stawiać nowy dom, a nie remontować dom po babci, postanowiłam zrobić w nim porządki i przystosować do funkcji czysto rekreacyjnej. Dom jest częściowo murowany, częściowo z bala- jedno pomieszczenie, o które właśnie mi chodzi. Od zewnątrz jest papa, od wewnątrz dykta- wszystko fuj. Zajrzeliśmy pod dyktę, a tam między balami poutykana jest glina - wszystko z zewnątrz i wewnątrz chcemy usunąć i stąd moje pytanie: czy jak to usunę to da radę w nim pomieszkiwać latem? Czy trzeba to docieplić?
-
Witam Kupiłem niedawno dom z 1989 roku głównie używany jako letniskowy (i wykorzystywany głównie w lecie) więc pewnie w kominku nie było za często palone. Jakieś dwa miesiące temu zawołałem kominiarza żeby go przeczyścił. Przybył, zrobił robotę i powiedział, że nawet nie był zbyt zapchany. Wczoraj by go sprawdzić i przygotować się do sezonu jesienno-zimowego odpaliłem go i tutaj zaczął się problem. Połowa dymu leciała mi na dom :/ Były momenty (nawet przy większym ogniu/dymie jak i przy mniejszym) że nic na dom nie leciało, ale to były krótkie momenty. Przez 95% czasu wciąż coś leciało na dom. Jak temu zapobiec? Czy da się coś zrobić? Kominek jest otwarty (za żadną szybą ani nic), przeczyszczony i 27letni. Elektryk, który akurat był u mnie dokończyć instalację elektryczną powiedział, że przy pierwszym paleniu co roku zazwyczaj tak jest i przy późniejszych paleniach już kominek powinien działać dobrze, musi się przepalić, nagrzać cy cuś. Prawda to? Dzięki za rady
-
Witajcie Mam do dyspozycji dom po babci. Był zbudowany w roku 1972, chyba z cegły, wg projektu typowego MB-0138/B z drobnymi zmianami. Nie mam obecnie dostępu do tego projektu, a w dokumentacji, którą znalazłem są zawarte jedynie zmiany, zresztą obecnie dom wygląda jeszcze trochę inaczej... Na zdjęciu są dane ze zmodyfikowanego projektu, dodatkowo jest zbudowany taras nad garażem, ganek i balkon oraz strych, także powierzchnia całkowita nieco wzrosła. W każdym razie do rzeczy. Zastanawiam się nad jego generalnym remontem i przeniesieniem się tam. Zakres prac musiałby obejmować: - zmianę pokrycia dachu i jego ocieplenie - wymianę wszystkich drzwi i okien - wymianę wszystkich podłóg - gładzie gipsowe na wszystkich ścianach i sufitach - prostowanie (podwieszenie) wygiętego sufitu w kuchni (podobno jest tak od bardzo dawna i nic się z nim nie dzieje, pęknięć nie widać...) - powiększenie łazienek przez przesunięcie ścianek działowych (przeróbka instalacji) - wymiana armatury, całego wyposażenia łazienek, kuchni, pokojów (później) - odnowienie elewacji (w późniejszym czasie docieplenie) - część z gankiem i balkonem oddzieliła się nieco od reszty domu i ściany mają też poziome pęknięcia, wymaga naprawy Jeśli miałbym jeszcze środki, to chętnie podwyższyłbym ściany i zaadaptował poddasze, bo dom jest niewielki. Chciałbym się dowiedzieć, jakie byłyby koszty takiego remontu. Wiem, że nikt nie poda mi dokładnej kwoty, ale jakiego rzędu może ona być? Drugie pytanie: w domu są instalacje - wodociągowa, kanalizacja do szamba, c.o. węglowe, elektryczna z "siłą". Co z tego należy wymienić, a co przydałoby się założyć dodatkowo i oczywiście jakie mogą być koszty? Całe przedsięwzięcie zależy od tego czy uda się przekwalifikować i sprzedać działkę rekreacyjną o powierzchni 4000 m2. Innych pieniędzy niestety nie posiadam, także możliwe, że będę musiał z tego w ogóle zrezygnować. Z góry dziękuję za odpowiedzi i sugestie P.S. Za chwilę reszta zdjęć.
-
Witam! W mieszkaniu z wielkiej plyty chce wymienic drewniane okna na te z PVC, wolalabym jednak ztrzymac parapety. Parapety, jak przupuszczam sa odlane z betonu, cos jednak sie wykruszylo, cos odskoczylo i wygladaja brzydko. Musze te uszczerbki czym zaklajstrowac, ale nie bardzo wiem czym? Czy ktos z Was moze mi doradzic?
-
Remontuję kuchnię w poniemieckim domku. Sciany z czerwonej cegły pokryte są starym tynkiem, który częściowo się sypie. Bo zbiciu tynku zaprawa między cegłami też nie trzyma się mocno, ale myślę że głęboki grunt załatwi tu sprawę. Tylko nie wiem, czy zbijać cały stary tynk? Nawet w miejscach, gdzie trzyma się jeszcze dość mocno? Czy te mocne miejsca zostawić, a zbić tylko tam, gdzie się słabo trzyma? Planuję położyć nowy tynk na listwach podtynkowych (nie płyty gipsowe).
-
Witam, pisze bo jestem laikiem w tych sprawach. Ostatnio miałem przedłużony urlop wiec nie korzystałem z wody ok. 1 miesiąca, sporadycznie jak ktoś umył ręce raz na tydzień przy podlewaniu kwiatków. Po powrocie do domu woda zaczeła smierdzieć, ciepła i zimna woda (ubrania po wypraniu śmierdzą jakbym je trzymał w pralce tydzień). Przeszukałem forum i znalazłem multum możliwości: 1. Anoda magnezowa do wymiany 2. dezynfekcja chemiczna i termiczna. 3. wymiana filtrów. Wszystko super ale jak to zrobić nie chce wydać kupe kasy na instalatora. Potrzebuje jakiegoś poradnika krok po kroku (filtr sobie potrafie wymienić). Jeśli chodzi o podgrzanie wody do temp 80 st to jest problem, mam pompe ciepła i ona ma możliwość dezynfekcji termicznej przy 60 st., mam grzałkę w zasobniku (gamlet 300l) ale nie wiem czy pompe wyłączyć jakoś rozpiąć i niezależnie grzać na grzałce. Jak spuścić wodę ze zasobnika jak to poźniej odpowietrzyć,gdzie wlać polchrodyn sodu ile itp.
-
Witam, Chciałbym się zorientować, stary, zabytkowy, drewniany gont jest coś wart? Pytam, ponieważ chciałbym wymienić dach w moim domu o wymiarach 10x10m, a jak wiemy wymiana dachu jest dość kosztowna... Czy uda mi się zniwelować koszty przebudowy dachu, sprzedając taki gont? Pozdrawiam, P.S. to jest mój pierwszy post na tym forum, dlatego proszę o wyrozumiałość
-
Witam, w niedługim czasie planujemy podjąć decyzję odnośnie remontu odziedziczonego domu. Początkowo pod uwagę braliśmy tylko i wyłącznie zburzenie starego i budowę nowego, jednak koszt budowy od zera przerasta nasze możliwości finansowe i stąd decyzja o remoncie. Sprawa wygląda następującą: dom jest parterowy, ma kształt prostokąta (symetryczny układ pomieszczeń), dwie ściany (krótsza i dłuższa) są murowane, natomiast dwie pozostałe - drewniane, strop nad połową domu jest betonowy, a nad drugą drewniany. Jak to mniej więcej wygląda rozrysowałem na poniższym szkicu: Moje pytanie: - czy istnieje technologia/możliwość wymiany ścian drewnianych na murowane oraz zrobienia stropu betonowego bez uszkodzenia dachu, tak aby w późniejszym czasie nie martwić się o to, że coś się zawali na głowę? - jaki jest orientacyjny koszt wzmocnienia fundamentów + wymiany ścian (w sumie ok. 80m2) + zrobienie stropu betonowego (ok. 60m2) - jak wszystko wygląda od strony formalnej (wszystko mieści się w dotychczasowym obrysie budynku) - wystarczy zgłoszenie w starostwie? Konieczny jest projekt architektoniczny? Pozdrawiam, mat
-
Witam Otóż problem to balkon a konkretnie dwa balkony jeden długości 14m a drugi 8m oba 20 lat. oba wystawione o ok. 1m. poza obrys budynku więc narażone w dużym stopniu na opady i działanie słońca oraz oczywiście mróz, pokryte gresowymi kafelkami 20x20. Nie były one izolowane w żaden sposób od wody oprócz zastosowania odpowiednich klejów i fug mrozoodpornych na zewnątrz. Jakieś 10 lat temu wykryłem pierwsze małe przecieki i zostały uszczelnione w fugach środkiem dwuskładnikowym o podłożu żywicznym ale to wystarczyło tylko na parę lat. Balkony przeciekają w różnych miejscach i strop pod nimi w kilku miejscach odmroził się i odpadły warstwy różnej grubości tynku. Kafelki natomiast w przeważającej większości trzymają dobrze (nie są głuche) i nie są popękane (pęknięcia widoczne jedynie na fugach) Najważniejsze moje pytanie to czy zastosować polecana kilkakrotnie hydroizolację (folia w płynie) ? Czy może zastosować jakiś rodzaj foli izolacyjnej poziomej ? Czy to mogę zrobić na istniejącym podłożu (kafelki z gresu) ? Jaki rodzaj kafelek lub może wybrać inne rozwiązanie na nową nawierzchnię ? -
Witam jest pełno na forum tematów związanych z tym jak położyc folie pod krokwie lecz ja dalej nie wiem i postanowilem napisać tu. więc tak, posiadam dach z blachy trapezówki i nie ma pod nią położonej foli paraizolacyjnej czy też membrany (jestem zupełnie zielony w tych tematach) i nie wiem jak położyt taka folie, żeby poprzeczne deski nie zgniły po jakimś czasie, nie wchodzi w gre podnoszenie dachu na zdięciu poniżej dałem wymiary jak to wygląda planuje dać wate 15cm pomiędzy krokwie na to profile na regipsy i wate 5cm na całej płaszczyźnie tu nabazgrałem jak to widze na niebiesko folia a na czerwono deski mocujące folie do krokwi ale nie wiem co z deskami poprzecznymi (te jasne) prosze o pomoc jak to zrobic czego użyć jakich foli itd
-
Witam serdecznie, zanoszę się z zamiarem wymiany starych płytek na tarasie na deski drewniane w związku z czym sprawdziłem co kryje się pod prawie trzydziestoletnimi płytkami. Pytanie brzmi co położyć pod podłogę drewnianą żeby zachować hydroizolację. W tej chwili przy długich opadach zaistniał przeciek w okolicy drzwi. Pod tarasem znajdują się pomieszczenia nieogrzewane. Relacja z wizji lokalnej Tak wygląda ogólnie taras http://images63.fotosik.pl/1155/2b2d35451e9c121dgen.jpg http://images61.fotosik.pl/1156/b0f9b5c7ba282d05gen.jpg Miejsce przecieku to tam gdzie zadomowiła się roślinność http://images61.fotosik.pl/1156/0dbb04f854308f4fgen.jpg Po zdjęciu kilku płytek http://images65.fotosik.pl/1158/c5def19531c1ffe4gen.jpg Pod płytkami jest coś co przypomina wilgotny piasek i bardzo łatwo się usuwa, następnie 3-4 warstwy papy a pod nią twardy niekruszący się beton http://images64.fotosik.pl/1157/9ad50f0d522ada0dgen.jpg http://images64.fotosik.pl/1157/8e1a6b3c5708c97agen.jpg płytki i warstwę "piasku" zdejmę bez problemu, pytanie brzmi czy ruszać również papę i co położyć na wierzch aby było odpowiednie pod podłogę z drewna? z góry dziękuję za pomoc
-
Drodzy Forumowicze, proszę poradźcie coś, bo ręce już mi opadają. Tyle zostało zrobione a tu nagle taki klops. Nie liczę na rozwiązanie podane na tacy oczywiście, ale może Wasze doświadczenia i wiedza pomogą mi pójść właściwym tropem – co teraz zrobić? Jestem w kropce, a specjalistów od tych spraw w mojej okolicy jak na lekarstwo, każdy budowlaniec mówił przed remontem coś innego, a dopiero czwarta ekipa z którą rozmawialiśmy podjęła się roboty, straciliśmy masę czasu i nerwów. Do rzeczy: remontujemy stary dom. Dom składa się z dwóch części – starszej (prawdopodobnie przedwojennej, ale pewności nie mamy) oraz nowszej, z wybitym na fundamencie rokiem budowy 1953. Do starszej, niepodpiwniczonej części została dobudowana nowa, podpiwniczona, choć nie w całości a w powiedzmy 90 %. Wszystko postarałam się nanieść na rysunku. Ściana pomiędzy pomieszczeniami to ściana, która przed dobudową była ścianą nośną starej części. Wiosną odkopywane były fundamenty w celu ich zaizolowania i ocieplenia. Na długości 6 m z każdej strony (czarne grube kreski) okazały się bardzo liche (właściwie w ogóle ich nie było) i trzeba było podlać. Zostały więc podlane, zaizolowane, ocieplone i obłożone folią. Wykonano drenaż opaskowy tak jak jest to pokazane linią żółtą na rysunku. Od południa jest wykonany ok. 4 m od domu ponieważ planujemy tam budowę tarasu, zaś istniejący ganek będzie przebudowany. Te prace wykonywane były w kwietniu. Wcześniej w środku domu zostały skute tynki i wylewki. Wcześniej nie było w domu grzyba, ale wyraźnie czuć było zapach stęchlizny, taki typowy dla wiejskich domków. Wykonana została iniekcja wszystkich odkutych ścian, które stały sobie odsłonięte ok. 1.5 miesiąca. W czerwcu zostały wykonane nowe tynki i wylewki. Od tego czasu wszystko schnie, okna są uchylone non stop. Tynki schną w miarę regularnie, w większości miejsc są już suche lub prawie suche, natomiast w miejscu oznaczonym grubą niebieską krechą pojawia się wilgoć, do wysokości ok. 10-15 cm nad podłogą na długości ok. 1 m.. Wysuszona mechanicznie znika, ale po ok. tygodniu pojawia się znowu. Tynk jest w tym miejscu wyraźnie mokry. I teraz moje pytanie brzmi – co robić? 1. Czy dać jeszcze im czas – podobno na efekty iniekcji czeka się do roku? Czy możliwe, że to "stara" wilgoć po prostu wychodzi przez tynk? 2. Czy już oś robić, działać, odkuwać? 3. Czy może można ponowić nawierty i iniekcję mimo nałożonych tynków? Są one zupełnie nowe, niezagrzybione, do wysuszenia. 4. Niestety opcja izolacji fundamentu pod tą ścianą nie wchodzi w grę – nie ma się do niego jak dostać z żadnej strony. Jest on prawdopodobnie z kamienia, ale nie mam pewności. 5. Czy jest możliwe, że to sam tynk podciąga wodę z podłoża –np. źle zaizolowanego chudziaka? Kiedy mury były odsłonięte, dość często sprawdzałam ich wilgotność ręką – były suche. Na razie wrzucam szkic poglądowy i obraz problemu. Będę bardzo wdzięczna za wskazówki! Pozdrawiam, Kasia
-
Witam Jestem tutaj nowy więc na początku chciałem wszystkich powitać. Mam mały dylemat i mam nadzieje, że mi pomożecie. Podłoga którą mam zamiar wyremontować to korytarz + kuchnia powierzchnia łączna ok 20m. W tej chwili znajdują się tam płytki 30x30 ułożone w karo. Problem w tym że odkuwając płytki odchodzą one bez kleju. Po zerwaniu płytki powierzchnia podłogi jest gładka, gdyż na płytce którą odkuwa kleju praktycznie nie ma. Odkuwanie starego kleju jest bardzo czasochłonne jest on na tyle twardy, że skuwając go w wielu miejscach zostaje uszkodzona wylewka.podłogi. Zastanawiam się czy po zastosowaniu jakiegoś gruntu mógłbym położyć nowe płytki na warstwę starego kleju. Co o tym myslicie? Dodam, że mieszkanie jest w bloku z 2006 roku, podłoga jest wymieniana pownieważ nie podoba nam się wzór płytek. Nowe płytki będa miały wymiary 30x60
-
Witam. Proszę o porady i opinie w następującej sprawie. Mam w domu stary tynk, raczej trzyma się, na którym zamierzam zrobić gładzie bądź tynk gipsowy. Niestety nie wchodzi w grę skucie go do cegły, bo jest to w zamieszkałych pokojach. Chcę zrobić taki numer: zdrapać starą farbę, zagruntować ścianę, na to siatkę na kleju, wyrównać i na to gładź lub tynk gipsowy. Czy uwazacie, że ma to sens?? Czy będzie to skuteczne?? Jakieś uwagi, porady, bardzo proszę. Pozdrawiam.
-
Witam. Zabieram się za odświeżenia sufitu, płyty nie wchodzą w grę. Sufit jest nie równy uskoki do max 0,5cm. Moje pytanie brzmi czy od razu kłaść gładź, czy może wcześniej goldband a dopiero gładź. I proszę również o poradę w kwestii doboru materiałów jakiej firmy i jaki typ. Jestem nowicjuszem więc proszę o podanie materiałów które wybaczają drobne błędy i dają się łatwo położyć. Dziękuję Zastanawiam się nad cekol c-200 a megaron gs1. Co byście polecili?
-
Witam Mam zamiar zrobić samodzielną renowację elewacji. Już wcześniej kładłem baranek 2mm na ścianę i mniej więcej ogarniam temat. Chciałem się tylko upewnić co do przygotowania starej ściany do tynkowania warstwą ostateczną. A więc plan jest taki: 1. Zagruntowanie starej ściany (jest stara ale nie sypie się jeszcze). 2. Siatka elewacyjna - i tu jest właśnie pytanie jaki klej? Taki zwykły do wtapiania siatki na styropian będzie ok? Gdzieniegdzie są pęknięcia i w tych miejscach na pewno będę siatkował, pytanie czy jest konieczność robienia tego na całości? 3. Gruntowanie 4. Mineralny baranek 2mm - wersja budżetowa z Praktikera - już zakupiony więc pozamiatane. Proszę o pomoc głównie przy punkcie 2. Pozdrawiam dez -
Witam, mam dom drewniany z 1964 roku, zaimpregnowalem je dwukrotnie środkiem BONDEX (wewnątrz i zewnątrz, poszlo mi prawie 100 litrów), chcialbym się dowiedzieć, czy to wystarczy? czy są jakieś środki, które by jeszcze chronily drewno przed warunkami atmosferycznymi. Pozdrawiam i dziękuję, Futro29
-
Witam, Mam dom drewniany z bala 14x14cm, docieplony wełną+ruszt drewniany, wiatroizolacja i szalówka drewniana. Niestety, docieplenie wymaga modernizacji, więc zdecydowaliśmy, że fajnie byłoby wykończyć dom tynkiem. Pytanie z mojej strony: jakie warstwy, jadąc od bala, powinienem zrobić? Myślę tak: bal -> wełna fasadowa 5cm pomiędzy rusztem -> płyta OSB -> 3cm styropian na kleju i kołkach -> siatka+klej -> tynk. ?
